Semana de la Moda de Copenhague S/S 2024: todo lo que necesitas saber

Scarlett Conlon informa desde la Semana de la Moda de Copenhague S/S 2024 mientras OpéraSPORT, Nicklas Skovgaard, Girasol, Stine Goya, Saks Potts, Ganni y más desfilan en la capital danesa.

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La edición de verano de la Semana de la Moda de Copenhague es famosa por sus cálidas pasarelas y sus pasarelas en días brumosos. No fue así esta semana, cuando los vientos laterales jugaron un tira y afloja con la primera fila cubierta de paraguas. Sin embargo, la lluvia no impidió el espectáculo, ya que el programa de espectáculos más ocupado hasta la fecha en la capital continuó a pesar de los desafíos meteorológicos.

La actuación resultó popular: Ervin Latimer presentó su espectáculo homónimo como su alter ego drag Anna Konda, Nicklas Skovgaard hizo su debut con la artista Britt Liberg realizando un espectáculo unipersonal, y el equipo de Girasol, Ulrik Pedersen y Alan Blond, contó con leyendas danesas Laid Back. rasgueando un escenario central. En otros lugares, las colecciones de verano nos dieron una idea de lo que usaríamos si no buscáramos refugio bajo abrigos de gabardina, con los favoritos The Garment, OpéraSPORT, Stamm y Ganni ofreciendo una gama de estilo veraniego dulce para la calle. En todos los sentidos, el espectáculo continuó.

Aquí, en un resumen en curso, informamos sobre lo mejor de la Semana de la Moda de Copenhague P/V 2024.

Ganni P/V 2024

Los invitados fueron recibidos en el universo de IA de Ganni mientras la directora creativa Ditte Reffstrup abrazaba la controvertida tecnología, pero no sin antes hacer un examen de conciencia. La idea surgió cuando su marido y cofundador de Ganni, Nicolaj Reffstrup, le pidió a AI que creara una colección de Ganni como experimento para ver qué haría, y resultó ser bueno. "Me aterrorizó y me enojé mucho con él porque da mucho miedo, pero luego lo llevé a la oficina y nos dimos cuenta de que todo lo que es diferente es algo a lo que nosotros, como seres humanos, tenemos tendencia a cerrarnos y No queremos darle la bienvenida porque es una cuestión de supervivencia”. No terminó usando la colección generada, pero sí reclutó a la fundadora de ARTificial Mind, Cecilie Waagner Falkenstrøm, que se especializa en humanizar el arte tecnológico, para crear un escenario y una banda sonora personalizados. La pasarela en sí vio un tipo diferente de innovación, ya que los vestidos con apariencia de cuero se confeccionaron con Oleatex, un tejido generado a partir de desechos de la producción de aceite de oliva, y las lentejuelas se hicieron con Algreen, que transforma las algas en lentejuelas sin plástico. Mientras tanto, las famosas colaboraciones de la marca fueron cortesía de la segunda ronda de Ganni x New Balance y un adelanto de una próxima cápsula inclusiva con la modelo Paloma Elsesser.

La prenda P/V 2024

Ser una marca centrada en artículos de vestuario esenciales no siempre es tarea fácil cuando se trata de producir colecciones de temporada, y mucho menos mantenerla fresca. Sin embargo, en una evolución del desfile de invierno de enero, las diseñadoras de prendas Sophia Roe y Charlotte Eskildsen lograron lograrlo. Debajo de abrigos largos y chaquetas de cuero desgastadas que funcionarán durante todo el año, había prendas sueltas de algodón tenues que resultan irresistibles para un guardarropa de verano. Sus camisolas estilo servilleta anudadas románticamente en el hombro, sus prendas de punto abiertas y sus vestidos camiseros de algodón con vuelo son el tipo de prendas básicas sencillas que desafían las tendencias y mantienen el clima cálido como algo fresco. Entre bastidores, Eskildsen reveló que su incursión en el uso de más colores en sus colecciones los llevó a utilizar una nueva técnica de impresión innovadora que combina algodón orgánico con semillas de piña, lo que dio como resultado las rayas amarillas que se ven en los cordones estilo PJ. Si eso no dice fresco, ¿qué significa?

Permanecer P/V 2024

​​Esta semana se produjo otro paso del testigo del director creativo en Remain cuando Martin Asbjørn fue anunciado como su nuevo director creativo. El diseñador, que hizo una reverencia al final del desfile, colaboró ​​con su directora ejecutiva, Denise Christensen, en esta colección antes de volar en solitario el próximo enero. Como resultado, nos dio un adelanto de lo que vendrá y la marca aún encuentra el punto óptimo entre lo inteligente y lo seductor. Blusas de seda transparente con faldas de tubo, trajes a rayas con un velo de lentejuelas transparente, blazers cortos y pantalones pitillo con lentejuelas desgastadas cortan una línea elegante. "Siento que la mujer Remain es alguien que quiere ser sexy de una manera más elevada", dijo Christensen después del espectáculo. "Ella sabe lo que quiere mostrar y sabe lo que no". Asbjørn está en la misma página y dice que está menos interesado en reinventar a la mujer Remain para satisfacer su apetito, y se siente seguro con ello. "En mi corazón pensé: soy la persona adecuada para esto", dijo sobre su nombramiento. Manténganse al tanto.

Munthe P/V 2024

Puede que Munthe esté obteniendo recientemente el reconocimiento internacional que merece, pero ha estado sentando las bases para las colaboraciones de artistas cada vez más populares en la industria de la moda desde la década de 1990, cuando fue fundada por la directora creativa Naja Munthe. La galería digital 'Art Monday' de su marca, que celebra a las artistas femeninas, se sintió profundamente en su colección P/V 2024, donde los estampados de las artistas contemporáneas Aline Gaiad y Heather Chontos proporcionaron no solo el telón de fondo del set, sino que también adornaron pantalones, vestidos y camisetas. camisas y realizados en punto de intarsia. Como texturas en la paleta de un artista, los textiles contrastaban pero siempre conversaban, logrando una nota sin esfuerzo que parecía tan intuitiva como el enfoque de un pintor.

Saks Potts P/V 2024

Cuando las diseñadoras de Saks Potts, Cathrine Saks y Barbara Potts, planearon realizar su espectáculo a lo largo de un tramo de 200 metros de la costa de Copenhague con el público sentado en clásicas sillas de plástico, probablemente no esperaban que los vientos laterales causaran estragos. Pero con un verdadero estilo indomable, ellos lo poseían. "Esta naturaleza impredecible es una parte integral del verano danés", dijeron a los invitados, "y nos enseña a valorar cada día soleado porque puede ser el último". Esperemos que no, ya que la colección que entregaron tiene muchas piezas para empacar en un viaje a la capital danesa y más allá. En sintonía con la noción de guardarropa, la pareja reeditó siluetas populares de colecciones anteriores en nuevos colores y materiales para aportar una "nueva perspectiva" a su trabajo, un movimiento inteligente que se remonta a la popularidad de sus abrigos de culto Cappotto con los que confeccionaron. su nombre durante varias temporadas. En un movimiento planeado previamente, las modelos llegaron en un autobús de fiesta, antes de hacerse un rápido retoque de cabello y maquillaje y desafiar la pasarela. Haciendo su debut como modelo, Alana Hadid (hermana mayor de Gigi y Bella) abrió el desfile con un vestido de paillettes azul usado debajo de una chaqueta de cuero color camel y sobre jeans de cuero, una silueta y una paleta que se extendió por todas partes.

Jardín de árboles y caballos P/V 2024

Dedicada a las vacaciones de verano hygge de Copenhague y a los turistas que disfrutan de sus costas, la colección P/V 2024 de Baum und Pferdgarten, 'Una postal de Copenhague', se negó a quedar empapada en el irónico telón de fondo de uno de los años más lluviosos de los últimos tiempos. Esta salida tuvo que ver con la energía que converge cuando las culturas chocan, menos que ver con el clima, más que ver con un estado mental. Resulta que es un estado de ánimo que no se puede dejar pasar por la lluvia. Los íconos de la lista de la ciudad, incluida la estatua de La Sirenita y el uniforme de la guardia de la Reina, aparecieron como estampados y emblemas, mientras que la vibrante escena del graffiti de la ciudad recibió un guiño con el logo de la marca reelaborado para la ocasión por los directores creativos Rikke Baumgarten. y Helle Hestehave. Junto con los sobrevestidos de lentejuelas iridiscentes (una tendencia predominante esta semana) y la mezclilla a medida, reflejaba la evolución estética de la ciudad que ha pasado del estereotipo minimalista a formas más individuales de expresión sartorial. Se trataba, dijo la marca, '[de] presentar el concepto de que no hay reglas para vestirse en Copenhague... las diversas expresiones de vestimenta que se revelan son sorprendentes, emocionantes y frescas. En última instancia, la colección lo incluye todo, abarca el estilo de muchos y elogia las formas, a menudo artísticas, en que la gente se viste para el día a día.

Stine Goya P/V 2024

Puede que Copenhague sea famosa por ser uno de los destinos de moda más amigables, pero invitar a todo el grupo de la moda a tu casa alcanza nuevos niveles de hospitalidad. Stine Goya hizo precisamente eso para su espectáculo 'Homecoming', con el acertado nombre: obtuvo el visto bueno de sus vecinos para despejar el tráfico y convertir toda su calle en una pista de aterrizaje. De hecho, todos contribuyeron al decorado en el que se vieron mesas enrejadas llenas de Tupperware y flores frescas recogidas localmente, reveló Goya después del espectáculo, antes de tomar con orgullo sus asientos en la primera fila. Más allá del decorado, Goya discurrió con el tema de revisitar lo familiar pero desde una perspectiva de experiencia. Los plisados ​​nítidos y los expresivos estampados florales (que siguieron el ejemplo de esas flores comunitarias) llegaron a prendas separadas a medida y vestidos ondulados que rinden testimonio de la misión de Goya. La última pieza del rompecabezas fue la supermodelo y amiga cercana Helena Christensen, quien cerró el desfile con un escultural vestido azul. "La conozco desde hace 25 años porque solía fotografiarme cuando modelaba", sonrió Goya después del desfile. "Me sentí muy feliz y honrado de que ella realmente hiciera este espectáculo porque no ha hecho un espectáculo en Copenhague desde hace cinco años". Se ve bien estar en casa.

ÓperaSPORT P/V 2024

Las directoras creativas Stephanie Gundelach y Awa Malina Stelter se han ganado seguidores leales por su versión deportiva de la elegancia del año 2000. Sin embargo, lo más impresionante aquí es su capacidad para crear una estética exagerada mientras se mantienen fieles a su promesa de cero desperdicio. Todos los tejidos (desde la seda y la lana hasta el poliéster) se fabrican a partir de residuos industriales, por lo que no se genera ningún material nuevo, mientras que el algodón se recicla o cuenta con la certificación GOTS, un compromiso asumido desde el primer día. Esta temporada, presentaron siluetas que continuaron reforzando sus firmas con un toque artístico. A los vestidos de punto esculpidos y los estampados de pinceladas se unieron jeans y blusas para salir, las faldas se superpusieron a los pantalones con polos de punto abotonados y una línea de chaquetas acolchadas de aspecto acogedor (especialmente teniendo en cuenta el aguacero que empapó el espectáculo) entregó el pre -Requisito de acento atlético tan querido en la época. Cualquiera que esté interesado en adquirir estos estilos tendrá que realizar un pedido por adelantado, ya que la marca fabrica según la demanda en lugar de cumplir con los pedidos mínimos para eliminar el exceso de producto, lo que también se conoce como caminar por el camino.

Lattimier Primavera/Verano 2024

Titulado 'La posición es poder', el programa homónimo de Ervin Latimer puso el foco en las medias esta temporada. Haciendo un comentario sobre los arquetipos masculinos de la Bolsa de Nueva York, abrió el desfile como su alter ego drag Anna Konda, realizando algunos movimientos poderosos por la pasarela con Hey Big Spender. La colección que siguió se describe mejor como núcleo corporativo subversivo, pero hazla fabulosa. Las camisas estaban unidas con una cascada de bolígrafos Bic; los trajes se usaban con tirantes al revés; los pantalones tenían borlas como si se hubieran quedado atrapados en la trituradora de la oficina (de hecho, estaban hechos a partir de facturas de la empresa) y las camisetas decían 'Dinero, pólvora, gloria'. Después del espectáculo entre bastidores, Lattimier dijo que quería presentar "cómo este tipo de vestimenta puede [no sólo] expresar el estatus de uno, sino la idea de lo que es real y lo que no es en ese mundo". Particularmente inteligentes fueron los tejidos abiertos con intarsia en zigzag que reflejaban la caída del mercado de valores de 1998. "Es la idea de que cuanto más pierdes, más expuesto estás", sonrió.

Nicklas Skovgaard P/V 2024

Si hubiera un premio para el desfile debut más original, ese sería el caso de Nicklas Skovgaard. El diseñador se asoció con la artista holandesa y bailarina profesional Britt Liberg para hacer que su primera impresión fuera memorable mientras realizaba un desfile de una sola mujer. Cambiando cada look uno por uno al ritmo de la música del órgano, posó para el público como si fuéramos un espejo en su salón. "Realmente soñaba con mostrar la ropa de una manera nueva y hacer mi versión del desfile de moda", nos dijo Skovgaard entre bastidores. 'Quería mostrarte los detalles dentro de la ropa, como lo que sucede cuando te la pones y te la quitas. Vestirse es algo íntimo y luego ser tan poderoso cuando lo usas". Rodeada de 16 maniquíes que vestían el resto de la colección, Liberg demostró ser fascinante mientras se cambiaba con confianza a 12 conjuntos diferentes, cada uno de ellos una oda a la vestimenta victoriana realizada utilizando técnicas de tejido sostenibles y presentada a través de una nueva y atractiva lente. Tanto una reinvención provocativa del concepto tradicional de desfile de moda como una declaración sobre la forma en que las mujeres pueden usar su ropa para sentirse la mejor versión de sí mismas, resultó ser un debut divertido y lindo para este talento con sede en Copenhague. "Porque es mi primer show, ya sabes, creo que realmente debería ser mi encuentro con el mundo tal como quiero que sea", sonrió detrás del escenario.

Girasol P/V 2024

¿Qué es más agradable que las leyendas del dúo pop electrónico de los 80, Laid Back, interpretando su éxito de 1983, White Horse, en medio de la pasarela de Girasol? Su colección de ropa masculina P/V 2024. La undécima colección del director creativo y fundador Ulrik Pedersen y Alan Blond, fusionó la insistencia de la pareja en bellezas de vestuario atemporales que se oponen a las tendencias de la pasarela con una sensibilidad muy actual. La vibra aquí era hermosa sastrería de lana combinada con chaquetas de cuero auténticamente amadas y jeans con una pátina vintage, usados ​​con una actitud tan relajada como la de los maestros del pop que pusieron la banda sonora. Hablando después del espectáculo, Pedersen dijo que se trataba de presentar las firmas de Girasol de una manera que fuera elegante, "pero no demasiado adulta". Al igual que el entretenimiento, se trata de prendas que irradian confianza pero que siguen siendo jóvenes de corazón.

Estampado P/V 2024

Si bien las fotos de la infancia tomadas en película a menudo pueden perderse en cajas, Elisabet Stamm sacó las suyas propias para su desfile Primavera/Verano 2024. Decoradas con chaquetas, anoraks y chándales, se imprimieron y retazos imágenes de animales, lo que dio lugar a una colección que convirtió el pasado de Stamm en un presente muy deseable. "Son fotos realmente malas de mi infancia, pero sentí que quería mostrar algo con lo que me sentía conectada y por lo que me sentía feliz y esos eran esos recuerdos", compartió detrás del escenario. "De una manera abstracta, aunque son mis recuerdos personales, espero que mucha gente pueda [conectarse] con ello". La sensación de nostalgia se extendió no sólo a través de los motivos sino también de los materiales. El 90 por ciento de la colección se confeccionó con telas muertas o telas que he usado antes. "Por eso también trabajo con impresiones digitales, porque le añaden una nueva capa", explicó. Con una banda sonora ideada por su amigo, el productor francés Princ€, y una actuación en directo de la rapera escandinavo-siria Silvana Imam, la conclusión fue una hábil espontaneidad. "Nunca sigo ninguna receta, ni siquiera cuando cocino", sonrió. "Cuando diseño, sigo mi corazón y el proceso es lo que siento y lo que obtengo".

Henrik Vibskov P/V 2024

'Quiero que mires. Y sentir. Y quiero', ronroneó el MC Jahmarl Crick, también conocido como KyleLondonnn, en el centro del escenario sobre un pedestal en medio de un ring de boxeo forrado de gasa de seda. "Métete en las telas, métete en los estampados, métete en los colores". Al realizar un enfrentamiento en cámara lenta entre modelos en el ring, que eran (en la forma clásica de Henrik Vibskov) menos maniquíes, más personajes de una historia, el artista mantuvo la corte mientras se desarrollaba la colección. La idea surgió, dijo Vibskov, mientras él y su equipo jugaban con la idea de las cajas y cómo, cuando somos niños, "sistematizamos y categorizamos" las cosas. Luego la idea pasó al boxeo, "pero no tanto la violencia sino los juegos mentales durante la presentación", explicó. "De hecho, lo encuentro más interesante que la pelea". La ropa reflejaba los estímulos, con gorros y bolsos en forma de guantes; zapatos con tiras en los tobillos con lengüetas de cierre de velcro; Piezas de cuero repujado cosidas con pespuntes y túnicas confeccionadas con un exquisito brocado. Siempre pionero de la moda sostenible (Vibskov estuvo muy por delante en la década de 1990), todos los tejidos de la colección eran reciclados u orgánicos, y el 83 por ciento de las prendas contaban con certificación de tejido. Incluso hubo un look que mostró en una colección anterior aquí. '¿Por qué no?' sonrió detrás del escenario. 'Funciona.' Movimiento inteligente, como siempre, de un diseñador reconocido por pensar fuera de lo común.

PLN primavera/verano 2024

Presentada en modelos cuyos rasgos y monturas estaban contorsionados por vendas y protectores bucales de gran tamaño, la colección P/V 2024 de Peter Lundvald Nielsen fue intensamente personal para el diseñador danés. Fue, dijo, un comentario sobre la necesidad de protegerse, algo que le apasionaba hacer después de un reciente paso por Los Ángeles. "No daré ningún nombre, pero cuando trabajé [allí] vi la industria desde un lado diferente, así que quería trabajar con espíritu de lucha", dijo. "Queremos protegernos, especialmente en el mundo en el que vivimos ahora". Tomó forma con siluetas acolchadas que hacen referencia al fútbol americano y que se contradicen con una línea de vestidos de glamour grunge, un comentario sobre la riqueza extrema pero, a la inversa, confeccionados con telas muertas. El final fue un vestido de novia de cuero blanco, una oferta más comercial para contrarrestar el conceptualismo, dijo. 'Si queremos sobrevivir como empresa, también tenemos que producir y mostrar lo que podemos hacer en el estudio, porque hoy en día todo está muy basado en la producción. Y siento que eso es realmente una pena. Porque amo lo que hago. Y me encanta trabajar con mis manos. Pero no hay dinero en ello.

Paolina Russo P/V 2024

Como ganadores del Visionary Award del patrocinador Zalando, el equipo de Paolina Russo, con sede en Londres, se dirigió a Copenhague para su desfile P/V 2024, un viaje de descubrimiento que se reflejó en esta colección. Titulado 'Monolíticos', siguió el camino de una 'heroína guerrera' en sus viajes por la vida y la huella que deja tras de sí. El tema se realizó en grabados que se inspiraron en los dibujos de pavimento con tiza pastel de los fundadores y ex alumnos de CSM Alex Russo y Lucile Guilmard y las tintas rupestres que los precedieron siglos antes. "Como personas, hemos creado los mismos símbolos durante miles y miles de años", dijo Russo entre bastidores. "Este lenguaje que dejaron en las paredes es la razón por la que hoy entendemos de dónde venimos", añadió Guilard. Aquí, fueron grabados con láser en mezclilla degradada, boleros y minifaldas, una técnica ideada por su colaborador portugués Pizarro para reducir el desperdicio de agua. En otros lugares, las prendas de punto se fabricaban en algodón mediante un proceso de tejido que daba a los estampados un efecto lenticular: la innovación en los tejidos se convirtió en una firma clave para esta popular marca nominada al premio LVMH y en la que todos coinciden en que está triunfando.

501 a base de plantas de Levi's

Con el denim en un lugar importante en la agenda de Copenhague, ¿qué mejor semana de la moda para que Levi's haga sentir su presencia con el lanzamiento de sus nuevos 501 a base de plantas? Confeccionados con al menos un 97 por ciento de materiales de origen vegetal, todo algodón orgánico certificado con un parche trasero de origen vegetal y tinta hecha de desechos de madera, son un ícono reinventado. Según Paul Dillinger, vicepresidente y jefe de innovación de productos, ha sido una colaboración de siete años con el innovador en agronomía del índigo Stony Creek Colors para crear el índigo 100 por ciento vegetal utilizado solo para teñir los jeans. "La innovación material no se puede acelerar", afirmó. "El proceso para probar y validar cada uno de estos componentes frente a los rigurosos estándares de integridad de productos de Levi ha requerido tiempo y paciencia". Si bien hacer que los famosos jeans de Marlon Brando sean aún más atractivos puede parecer un éxito para la marca estadounidense, Dillinger fue sincero sobre los desafíos que enfrentan las marcas de mezclilla. "La demanda de normas de producción de mezclilla más limpias y éticas es inconsistente, en el mejor de los casos, y poco sincera, en el peor", afirmó. 'Algunos datos describen una nueva era de “consumo consciente” en la que un consumidor ilustrado está ansioso por investigar las mejores prácticas de la industria y está dispuesto a pagar más por productos producidos éticamente. Pero hay muchos más datos que indican una desconexión entre los valores declarados por el consumidor y su comportamiento de compra real.' Con más innovaciones en proceso, el objetivo de Dillinger es hacer de jeans como estos el nuevo estándar.

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Scarlett Conlon periodista independiente y consultora especializada en moda, diseño y estilo de vida. Antes de mudarse a Italia, ocupó cargos como editora adjunta de moda en The Guardian y Observer y editora de noticias en British Vogue en Londres. Actualmente es colaboradora habitual de la revista Wallpaper*, entre otros destacados títulos internacionales de moda y diseño.

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